Viaggiare in Bolivia: itinerario, informazioni e consigli

Quest’anno la voglia di scoprire il mondo ci ha portati in Cile del Nord e in Bolivia. Il vero target era la Bolivia mentre il Cile è arrivato solo in un secondo momento, complici voli costosissimi per qualsiasi destinazione in sud America… tranne che per il Cile! 🙂

L’itinerario ha preso forma lentamente, senza la presunzione di essere perfetto od esaustivo. Come spesso accade, poi, gli eventi hanno fatto prendere una piega diversa ai nostri piani, che si sono un po’ modificati.

Voglio dedicare il primo di tanti articoli al nostro itinerario in Bolivia, il Paese che più mi è piaciuto, e darti tutte le informazioni e i consigli che mi vengono in mente per viverlo e visitarlo al meglio. Ti darò indicazioni più dettagliate di cosa vedere nelle singole tappe in articoli dedicati.

Ho diviso le informazioni nelle categorie elencate qui sotto alle quali potrai accedere cliccando direttamente sul link:

Itinerario in Bolivia
Entrare ed uscire dalla Bolivia
Come muoversi in Bolivia
Quanto costa un viaggio in Bolivia

Itinerario in Bolivia

Abbiamo trascorso 14 giorni in territorio Boliviano, dal 8 al 21 agosto, attraversando la regione altiplanica da nord (La Paz) fino a sud (Tupiza). NON abbiamo fatto né l’Amazzonia né la regione delle missioni gesuitiche, anche se ci sarebbe piaciuto tanto. Anche il lago Titicaca è stato escluso dal nostro itinerario, purtroppo!

Tutte le informazioni che troverai in questo articolo, quindi, sono relative alla parte di Bolivia da noi effettivamente visitata.

[hmapspro id=3]

 

Giorno 1 > La Paz

Arriviamo a La Paz con un volo diretto da Santiago del Cile.

L’aeroporto di La Paz si trova a El Alto, a 4.050 metri sul livello del mare. L’altitudine ci dà la sensazione di stare in un mondo un po’ ovattato e ci sentiamo più simili ad un astronauta sulla luna che a due esseri umani con lo zaino in spalla sul pianeta Terra.

Prendiamo un taxi ufficiale per il centro città. La vista dal finestrino dell’auto è incredibile. La Paz si trova in un canyon, 300 metri più in basso rispetto a El Alto ma da lassù sembra di ammirare un’enorme presepe. Le prime due ore in città le dedichiamo a scandagliare qualche agenzia per organizzare i tour dei prossimi 3 giorni.

L’impresa è relativamente facile, visto che la zona centrale di La Paz è la sagra dell’agenzia turistica. Decidiamo di affidarci a Viacha Tours per quanto riguarda il trekking alla laguna Chiarkota e la gita a Tiwanaku e poi andiamo dritti da Barracuda Biking a prenotare il tour in bici lungo la Carretera de la Muerte.

Il pomeriggio lo trascorriamo in compagnia dei ragazzi di Red Cap Walking Tours, che ci raccontano cose interessantissime sulla città. La passeggiata dura circa 3 ore ed ha tocca i punti principali della città: Plaza San Pedro e il carcere / i mercati / Plaza San Francisco / Plaza Murillo.

Giorno 2 > La Paz – La Cumbre – Coroico, ovvero la Carretera de la Muerte

Decidiamo di aprire col botto questo viaggio in Bolivia e percorriamo 64 km (per la gioia di qualcuno tutti in discesa) su una bicicletta da downhill lungo la strada dello Yungas, fino a Coroico.

Dire che abbiamo attraversato le quattro stagioni sarebbe riduttivo. Alle ore 8.00 nebbia fitta e pochi gradi sopra lo zero; alle 10.30 pioggia tropicale; alle ore 13.00 un tale caldo/umido da far credere di essere stati catapultati in un paese monsonico.

La giornata è stata divertentissima. Se siete a La Paz, questa è un’esperienza che non dovreste perdervi per nulla al mondo. Scriverò un post dedicato con tutte le informazioni del caso.

Giorno 3 > La Paz – Tuni – Laguna Chiarkota (Condoriri)

Volevo fare un trekking. Che fosse pure corto, facile o per dummies ma che mi permettesse di avvicinarmi a quei colossi tanto sognati della Cordillera Real. Sapete quanto mi emozioni farmi abbracciare dalle montagne, e non farlo proprio qui mi sembrava uno scempio, un’eresia.

Ci siamo quindi affidati alla guida di Marcos e al passo costante e flemmato di Alejandro… et voilà. La laguna Charkota e il gruppo montuoso del Condoriri si sono materializzati in una passeggiata tecnicamente molto facile e scenograficamente mozzafiato.

Lo posso dire: è stata una delle giornate più belle del mio viaggio in Bolivia!

Giorno 4 > La Paz – Tiwanaku

Il nostro quarto giorno a La Paz è dedicato al sito di Tiwanaku che, devo dire, mi ha un poco deluso.

Tiwanaku è il sito archeologico precolombiano più importante della Bolivia. Si trova a circa 80 km da La Paz ed è raggiungibile sia mediante un tour sia con un bus dal cimitero della città. La civiltà Tiwanaku è tuttora avvolta in un mistero che gli archeologi faticano a svelare.

Il sito ha un interessante museo da vedersi prima del giro tra le rovine. Ci sono solo un paio di cartelli con una spiegazione striminzita quindi vi consiglio di farvi accompagnare da una guida. Noi abbiamo preso un tour direttamente da La Paz che, a conti fatti, si è rivelato economicamente vantaggioso.

Il tour ci riporta a La Paz per le ore 16.00. Facciamo spesa al mini-market e ci prepariamo al viaggio con il bus notturno che non partirà mai a causa della protesta dei minatori di Potosì, che hanno deciso di bloccare le strade tra le due città.

Vista l’incertezza sul ripristino della viabilità, ci procuriamo un biglietto aereo per Sucre per il giorno successivo e torniamo in città.

Giorno 5 > La Paz – Sucre

Passiamo la mattina gironzolando tra il parco Laikakota e i negozi di souvenir in Plaza San Francisco.

Il volo per Sucre parte alle 14.00 ma, tra ritardi vari e scali improbabili, arriveremo a Sucre alle ore 18.00.

Sucre ci piace da subito: la temperatura è fantastica, la città è pulita, ordinata, sembra quasi uscita da una fiaba per bambini. Il nostro hotel è stupendo (un 5 stelle lusso) e noi ci mettiamo 30 secondi a decidere che passeremo qui anche la notte successiva.

Giorno 6 > Sucre

La sfida della giornata è quella di capire cosa poter vedere il sabato e la domenica a Sucre. Incastrare gli orari di apertura dei vari punti di interesse sembra un compito da prestigiatori, più che da viaggiatori.

Ci sentiamo un po’ delle trottole tirate dal filo dei minuti che passano alla velocità della luca. Nell’ordine, visitiamo:

• La chiesa di san Francisco de Charcas
• Il convento di San Felipe de Neri, passeggiando sui suoi tetti
• Il convento di Santa Clara
• Il monastero de la Recoleta
• Il parco Bolivar con la mini Tour Eiffel

Giorno 7 > Sucre

La visita guidata alla Casa de la Libertad è stata una delle più interessanti di tutto il viaggio. Dà un’infarinatura sulla storia della città e di tutta la Bolivia, dall’espansione Tiwanaku, alle conquiste spagnole, ai fatti più recenti.

Il pomeriggio è dedicato alla visita del Castillo de la Glorieta. Non è una delle attrazioni principali di Sucre ma se avete terminato il giro in città vale la pena farci un salto. Si raggiunge facilmente con il micro n. 4 dal mercato di Plaza San Francisco. Il posto è tranquillissimo e semi deserto, perfetto per rilassarsi.

Alle 17.00 prendiamo il bus che ci porta a Potosì in 3 ore circa. A Potosì il clima torna ad essere pungente. Siamo tornati a 4.000 metri.

Giorno 8 > Potosì

L’esperienza della visita alle miniere, oggi, la fa da padrone. E’ una cosa che, tornassi indietro, non so se rifarei. Dal punto di vista umano ne è valsa decisamente la pena. Dal punto di vista della salute, un po’ meno.

Prometto che scriverò un post su questa esperienza, più che altro per chiarire a cosa si va in contro entrando in quelle miniere.

Giorno 9 > Potosì

La mattinata è dedicata alla visita della Casa Nacional de Moneda, sede della zecca di stato dal 1574 al XX secolo. La visita guidata di un’ora e mezza è molto interessante e viene fatta in diverse lingue.

Facciamo un salto poi al convento di San Francisco per ammirare la vista sulla città che si gode dai suoi tetti. Scambiamo quattro parole anche con Frate Eugenio Natalini, pisano trapiantato a Potosì da ormai 30 anni e ora direttore regionale delle “scuole di Cristo” della regione. Nonostante i suoi 83 anni, ha energia da vendere.

Lasciamo il simpatico frate alle sue mille faccende e ci precipitiamo alla stazione dei bus per prendere al volo lo sgangherato mezzo dell’anno 1915 che ci porterà fino a Tupiza. Le ore di viaggio teoriche sono 6, quelle reali sfiorano le 7. Il bus, non proprio in forma, si è fermato ripetutamente per un problema al cambio e, una volta arrivato a Tupiza, è morto! Evitate la compagnia Trans Norte, se potete.

Giorno 10 – 11 – 12 – 13 > Tupiza – Tour delle lagune e del salar de Uyuni – Uyuni

E’ il giorno più atteso del viaggio, quello in cui si parte per quattro giorni di full immersion nella natura dell’altiplano boliviano. Jorge e Agustina passano a prenderci alle 7.30 in punto. Siamo felici come due bambini il giorno del loro compleanno.

Ho scritto un post pieno di informazioni sul tour al salar de Uyuni.

Giorno 13 > Uyuni

Arriviamo ad Uyuni intorno alle 13.30 e salutiamo per l’ultima volta Jorge e Agustina. Agustina è riuscita a farmi mangiare una lasagna che non fosse quella di mia madre e direi che, solo per questo, meriterebbe un monumento.

Jorge ci aiuta a trovare un transfer per San Pedro de Atacama ma la cosa sembra impossibile. Dopo un’ora abbondante di ricerca senza frutti ci dirigiamo sconsolati al Terminal per prendere il biglietto del bus che l’indomani alle ore 4.00 ci porterà in Cile.

Giorno 14 > Uyuni – San Pedro de Atacama (Cile)

Seduta sul sedile di quel bus e completamente congelata penso ai 14 giorni trascorsi in Bolivia. Elenco mentalmente i motivi per cui voglio tornarci:

1. Scalare il vulcano Licancabur
2. Scalare il vulcano Licancabur
3. Scalare il vulcano Licancabur… (sono ripetitiva?)
4. Vedere il lago Titicaca
5. Fare un trekking di più giorni sulla Cordillera Real
6. Navigare su un fiume in Amazzonia

e mi maledico per non aver concentrato tutto il viaggio in questo paese pazzesco. La Bolivia non la si vede in 14 giorni e forse nemmeno un mese sarebbe sufficiente.
Dopo tre ore di viaggio arriviamo in frontiera e io sto per avere una crisi di nervi. Ho freddo, tanto freddo. Mi sembra di essere in Siberia da quanto fa freddo in questo bus.

La Bolivia mi saluta con un’immagine del vulcano Ollague ben stampata nella mente e io non posso che ringraziala promettendole un ritorno.

Entrare e uscire dalla Bolivia

Volo internazionale: il modo più semplice per arrivare in Bolivia è volare su La Paz o Santa Cruz, le uniche città ad avere un aeroporto internazionale.

Visto: per i cittadini italiani non è necessario alcun tipo di visto. Il passaporto deve essere valido per almeno sei mesi oltre la data di ingresso in Bolivia. Nei posti di confine più remoti viene richiesto il pagamento di una tassa di 15 BOB (circa 2 Euro) a persona.

Di seguito la nostra esperienza:

Entrata

Siamo entrati in Bolivia volando su La Paz da Santiago del Cile. Il volo dura tre ore e il paesaggio che si vede guardando fuori dal finestrino è spettacolare. Si sorvolano le Ande e, appena superato il confine, si scorge l’enorme distesa del Salar de Uyuni, circondato dai vulcani.
Abbiamo prenotato il volo un mese prima della partenza sul sito lol.travel.

Costo: 135 Euro per persona.

Uscita

La nostra ultima tappa in Bolivia è stata la cittadina di Uyuni. Il viaggio è proseguito in Cile, a San Pedro de Atacama. Prima di partire, non avevo trovato molte informazioni sul web circa le diverse possibilità per attraversare il confine via terra.

In realtà esistono collegamenti giornalieri ben organizzati. Le possibilità sono due:

Transfer privato, con una 4×4 che parte alle ore 16.00 da Uyuni, percorre 4 ore di strada, ferma per la notte in un hostal basico a Villa Mar e riparte alla mattina presto per essere alla frontiera di Hito Cajòn in tempo per l’apertura. Dopodiché, un altro transfer, al di là del confine, si preoccupa di portarti a San Pedro de Atacama in un’oretta. L’arrivo è previsto a San Pedro per le 10.00 circa.

Le agenzie che organizzano questo transfer privato sono quelle che hanno la doppia sede (a Uyuni e a San Pedro de Atacama) e sono 4: Tierra Mistica, World Wide Travel, Cordillera Traveller e Tambo Loma. Ma non preoccupatevi, qualsiasi agenzia vi indirizzerà a loro o si premurerà di contattarli per organizzarvi il viaggio.

Costo: 350 BOB (circa 45 Euro) a persona

In bus, che parte alle ore 4.00 dal Terminal de Buses di Uyuni (compagnia Cruz del Norte) e arriva in frontiera Ollague/Avaroa per le ore 7.30. Qui bisogna armarsi di santa pazienza e aspettare l’apertura degli uffici doganali (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00). La frontiera boliviana passa liscia, quella cilena un po’ meno. La procedura per entrare in Cile dura circa 4 ore (!!). Il bus riparte poi per un viaggio di altre 3 ore, direzione Calama. Giunti a Calama si deve cambiare bus che in un’ora porta a San Pedro de Atacama. L’arrivo è previsto per le ore 17.30 circa.

Costo: 150 BOB (circa 20 Euro) a persona

Ah, dimenticavo: il bus NON è riscaldato. Non voglio drammatizzare ma vi assicuro che è stato l’unico momento in cui ho rischiato una crisi di nervi con sbrocco e pianto isterico annesso.

Consigli:

L’opzione del transfer privato è, a mio avviso, quella preferibile, per questi motivi:

1. Non si muore dal freddo (e questo è già un buon motivo)
2. Non si perde la giornata in viaggio, per quanto possa essere bello guardare fuori dal finestrino e ammirare i paesaggi
3. Conviene dal punto di vista economico. Include infatti il trasporto fino a San Pedro de Atacama, il pernottamento, la cena e la colazione del giorno dopo

Come muoversi in Bolivia

Aereo: abbiamo preso solo un volo interno, con la compagnia LATAM, da La Paz a Sucre. Il volo ha fatto scalo tecnico a Santa Cruz e in tutto ci ha messo 2h e 15 minuti. Esistono anche dei voli diretti ma quel giorno non avevamo scelta: la protesta dei minatori aveva bloccato i collegamenti terrestri tra le città e i voli si sono riempiti all’istante. Costo: 535 BOB (circa 70 Euro) a testa.

Bus a lunga percorrenza: per le lunghe tratte abbiamo optato per il bus. Teoricamente, avremmo dovuto prendere due bus notturni, tra La Paz e Sucre e tra Potosì e Tupiza. Praticamente, non è accaduto, quindi non posso darvi indicazioni sull’effettiva comodità di questo mezzo di trasporto.

La Paz – Sucre: 12 ore, partenze tutte le sere dal Terminal de Buses in Plaza Antofagasta (15 min a piedi dal centro città) alle ore 19.00 / 19.30 / 20.00. La compagnia da preferire è El Dorado.
Costo: 150 BOB (circa 20 Euro) a persona per sedili tipo “cama” ossia completamente reclinabili. Insomma il super lusso 😉

Sucre – Potosì: 3 ore, partenze 4 volte al giorno dal Terminal de Buses (15 minuti in taxi) alle ore 10.00 / 13.00 / 17.00 / 19.00. Noi abbiamo viaggiato con la compagnia “Emperador” e ci siamo trovati bene.
Costo: 21 BOB (circa 2,70 Euro) a persona, sedili normali

Potosì – Tupiza: teoricamente 6 ore, noi ne abbiamo impiegate quasi 7. I bus partono tutti i giorni dal nuovo terminal (15 minuti in taxi dal centro città) la mattina alle 8.00 oppure la sera alle 20.00. Esiste anche una corsa alle ore 13.30/14.00 (non abbiamo mai capito quale fosse il vero orario) ma viene effettuata da una sola compagnia, la Trans Norte. Ecco, se potete, evitatela. Il bus si è fermato un paio di volte durante il tragitto per problemi al cambio e quando è arrivato a Tupiza è definitivamente morto.
Costo: 40 BOB (circa 5 Euro) a persona, sedili normali

Alcune informazioni addizionali circa i bus a lunga percorrenza:

• È possibile acquistare i biglietti presso qualsiasi agenzia turistica della città, dietro commissione. Noi abbiamo sempre usufruito di questa possibilità in quanto spesso e volentieri i terminal de buses si trovano leggermente fuori città. Acquistando tramite agenzia si risparmia sicuramente tempo e sbattimento. La commissione si aggira intorno ai 10 BOB a biglietto (circa 1,30 Euro).
• È necessario presentarsi mezz’ora prima della partenza del bus, per “imbarcare” il bagaglio e prendere posto.
• All’ingresso dell’area dei bus, viene chiesto di pagare una tassa di imbarco che può variare dai 2 ai 5 BOB per persona.
• In caso il bus non parta e voi avete già acquistato il biglietto, avete il diritto al rimborso al 100%.
• Scelta della compagnia di viaggio: gli incidenti mortali in Bolivia sono all’ordine del giorno quindi chiedete sempre all’agenzia un consiglio sulle compagnie migliori.

Micros e Colectivos: per spostarsi in città io prediligo sempre le care e vecchie gambe. In alternativa esistono i Micros e i Colectivos che funzionano entrambe allo stesso modo e differiscono solo dal tipo di auto utilizzata per prestare il servizio. I Micros sono dei minibus da 15/20 posti mentre i Colectivos sono dei van, un po’ più piccoli. Percorrono entrambe tratte prestabilite, contrassegnate da un numero e dalla descrizione dei luoghi più significativi in cui passeranno. Chiedendo all’autista si fa prima. La fermata è a chiamata, nel senso che quando si vuole scendere si urla un “voy a parar” all’autista e lui si ferma. Anche la salita è aleatoria, basta chiedere all’autista di salire quando lo si vede fermo da da qualche parte (ad esempio, un semaforo).

Il costo di una corsa in Micro è di 1 o 2 BOB a seconda della città.

Taxi: quest’anno abbiamo fatto un po’ più i “fighetti” e abbiamo usato il taxi per quasi tutti gli spostamenti Terminal de Buses – Hotel e viceversa. In Bolivia è importante affidarsi solo a taxi ufficiali (Taxi Seguro, ad esempio) e farseli chiamare direttamente dall’hotel.

Una corsa in taxi in città costa sui 5 BOB (meno di 1 Euro) mentre quella per la tratta hotel – terminal de buses non l’abbiamo mai pagata meno di 15 BOB (circa 2 Euro).

La tariffa per la tratta Aeroporto – Centro Città è fissa: 60 BOB (circa 8 Euro)

Quanto costa un viaggio in Bolivia

Trasporti: vedi paragrafo sopra.

Ingressi ai punti di interesse: visitare conventi e musei costa tra i 15 e i 20 BOB (circa 2,5 Euro). Nella maggior parte dei casi, però è inclusa una visita guidata di almeno un’ora. In alcuni casi viene chiesto di pagare un supplemento per la macchina fotografica pari al costo del biglietto.

Cibo: I fast food non li abbiamo mai provati ma sono molto economici. In compenso ci siamo sfondati di empanadas e salteñas (da 3 a 8 BOB l’una, circa 1 Euro). Per le cene al ristorante abbiamo speso, in media 140 BOB in due (circa 18 Euro).

Hotel: Abbiamo sempre dormito in camera doppia. Alcune volte il bagno era in comune, altre volte era privato. Come in tutti i nostri viaggi, abbiamo spaziato dall’ostello da 20 dollari a notte a camera all’hotel 5 stelle super in promozione su Booking. Tutti i pernottamenti avevano colazione inclusa. Abbiamo speso una media di 40 euro a notte. Dal conto sono escluse le notti del tour nel salar de Uyuni.

Tour:

• Red Cap Walking Tour: 20 BOB (circa 2,5 Euro) a persona è il minimo che si deve dare, se si è soddisfatti si può lasciare di più.
• Carretera de la Muerte con Barracuda Biking: 685 BOB a persona (circa 89 Euro)
• Trekking alla Laguna Chiarkota con Viacha Tours: 348 BOB a persona (circa 45 Euro)
• Tiwanaku con Viacha Tours: 80 BOB + 80 BOB di ingresso al sito per persona (circa 20 Euro)
• Tour delle miniere di Potosì con Big Deal Tours: 150 BOB a persona (circa 20 Euro)
• Tour standard dei salares/lagunas da Tupiza (3 giorni e mezzo) con La Torre Tour: 210 dollari (circa 190 Euro)

Noi ci siamo trovati bene con tutte le agenzie sopra menzionate. Alcune sono forse più care della media della concorrenza ma sui tour dove c’era implicito un rischio legato al fattore sicurezza abbiamo preferito andare sul sicuro.

Per completezza di informazione, al momento del nostro viaggio 1 dollaro valeva 6.95 BOB (Bolivianos) e il cambio dollaro/euro era a 1.11. I dollari sono cambiati decisamente meglio degli Euro. Non esiste un cambio nero più conveniente. Le carte di credito non sono accettate quasi mai e gli ATM scarseggiano fuori dalle grandi città. Per cambiare i dollari affidatevi alle casas de cambio.